速いファッションのZARAなどの第一線のブランドは値上がりしたいです。

ここの世界

ネットの小编で绍介しているのは、ファストファッション产业チェーンが调整期に入り、ZARAなどのブランドが値上がりしたいということです。

珠江デルタ労働密集型製造業の生存状況は年々悪くなり、一部の工場は閉鎖され続けています。この中にはZARAなどのファーストファッションブランドの代替工場も含まれています。

ZARA世代の工場に接触したことがあるあるある関係者はこのほど、珠江三角靴、服装などの世代工場がますます厳しくなっていると紹介しました。その中の一人はZARAの代わりに靴の代理店で、広東省東莞に4つの工場がありました。1万人以上の労働者がいました。

靴だけでなく、服装などの産業状況も似ています。

「珠江デルタは今も労働不足が深刻で、熟練したベテラン労働者が多く故郷に帰ってきました。若い労働者の効率と責任感は以前に及ばないですが、労働コストは毎年上昇しています。

今年は小売店の商売が一般的に悪くなりました。多くのバイヤーが少しずつ仕入れてきて、工場の製造コストと製造の難しさを増やしました。

服装製造問屋の王毅生さんが話しています。

生産から販売端末まで、

ブランドは新たな調整期に入ります。

速いファッションのブランドは値上がりしたいです。

製造コストが高騰し、開店拡大が速すぎ、値上げが在庫の増加、粗利益率の低下、ネット通販の急速な台頭による価格競争の激化など、ファッション産業の急速な挑戦に直面している。

ファッションブランドのZARA親会社で、世界最大のアパレル小売業者Inditexグループが今年6月に発表した業績によると、2014年4月30日現在、同社の第1四半期の販売総額は前年同期の35.93億ユーロから37.48億ユーロに増加した。

当期純利益は4.06億ユーロで、前年同期の4.38億ユーロから7.3%下落し、5年間で最大の落ち込みを記録した。

最近、あるメディアの報道によると、ファストファッションブランドは、ZARA、H&M、C&A、NEXT、PRIMARKなど8社のブランドを含む一波の集団値上げの波を開くということです。

報道によると、上述の八大服装小売会社はすでに連合を組んで、カンボジアの加工工場の労働者の給料待遇を高めることを支持しています。

カンボジアの関係部門への公開書簡では、これらのファストファッションブランドの集団は、賃金の上昇は「商品を購入するオフショア価格に反映される」としている。

実は、これはもうファストファッションではないです。値上げされるのは初めてです。

2014年初め、H&Mグループは「労働者の賃金を上げることによって商品の値上げをもたらす可能性がある」と警告しました。

ここ数年、中国の製造業が外に移転する過程で、多くの服装と靴製造企業が工場をカンボジア、バングラデシュ、ベトナムなどのアジア国家に移転しました。

ZARA、H&M、ユニクロなどのブランドの専門店では、中国製の割合が低下していますが、他のアジア諸国からの製品が増えています。

しかし、珠江デルタの現在の製造コストと比べて、東南アジアの製造コストの上昇の幅はとても速いです。

アジア靴業協会の李鵬秘書長は、これらの国家の労働者の給料基数が低いにもかかわらず、このような上昇幅は多くのブランドメーカーに消化されにくく、上昇したコストは小売端末に必ず伝わると述べました。

カンボジアにあって、労働者の給料は一年で二倍近くになります。

昨年末、カンボジアの野党会長の桑蘭西さんはカンボジア人労働者に基本給ストの引き上げを求めて、カンボジアの製靴工場は全面的に操業停止したと呼びかけました。

その後、いくつかの靴工場、製衣所は今年2月1日から労働者の月給を80ドルから100ドルに引き上げると約束しました。このストライキはやっと中止されました。

しかし、賃上げのペースはまだ停止されていません。カンボジアの服装工場の労働者はこの前に最低賃金を現在の100ドル/月から177ドル/月に引き上げるように要求しました。

産業チェーンが調整期に入る

ブランド会社が利潤の圧力を受ける時に、工場を代行する日は更に苦難に満ちています。

王毅生氏によると、以前はZARA、H&Mなどのファストファッションブランドのアルバイトをしている友達と知り合いましたが、製造業の利益が低いため、工場を閉鎖して他の産業に投資する選択があり、紡績服装業は日増しに増えている労働力のコストを支えるのが難しくなりました。

彼は自分のブランドとルートを持っていて、状況は比較的に良くて、いくつかの純粋な労働者の服装工場、経済効果は落ち目になります。

李鵬は、ここ数年、珠江デルタの製造コストが急速に上昇するにつれて、ZARAなどの速いファッションブランドとナイキなどのスポーツブランドの商品はだんだん注文書をアジアの他の国や地域に移しています。一部のメーカーはブランドや仕入先の需要に応じて生産ラインを移しています。

しかし、現在の東南アジアの給与も急速に上昇しています。例えばインドネシアのジャカルタの工場の給料は珠江デルタに近いです。ベトナムやカンボジアなどの国家の生産は不安定で、労働者は時々ストライキをします。

現在、メーカー、貿易商、ブランド商などは迷いの時期にあります。特に製造段階の次はどうやって行けばいいですか？

李鵬は、ZARAなどのブランドメーカーは注文価格をどんどん上げているが、珠江デルタなどの地代工場のコスト上昇のリズムにはついていけないと語っています。

また、インターネットの台頭により、世界の価格がより透明になり、ブランド小売店の実体店の値上げが難しくなり、利益の空間がますます限られてきました。

「アルバイトの利潤が低いので、お金がなくても、これらの工場はブランドの注文を受けたいです。

現在、国内外の端末の消費が不景気なため、一部の非ブランドの仕入先はメーカーの代金を滞納しています。メーカーは材料メーカーの代金を滞納しています。三角債務はますます深刻になり、多くの企業資金はそのために引き締められたり、破断されたりしています。

それと同時に、珠江デルタ工場では依然として労働者を募集するのは難しいです。工場の労働者の月給は約2800～3000元です。小工場は4000～5000元を提供しています。製造段階では前例のない困難に遭遇しました。

李鵬によると、東南アジアに移転した企業も同様にいくつかの問題に直面しています。珠江デルタ地域の製造コストは徐々に上昇しています。生産セット、技術などの面でもいい蓄積があります。

しかし、靴や服などの産業が試練を受けていますが、市場ではまだ剛性の需要があり、多くの企業が戦略を調整し、時代の変化に追随するために、産業チェーン全体が変化しています。

東莞などの珠江デルタ地区では、大型工場がだんだん先進設備を導入し、自動化のレベルを高めています。前期の投入はわりに大きいですが、これは最も効果的に民工荒を緩和する方法の一つです。

ブランドメーカーはより多くのチャンネルを調整し、オンライン業務を通じて新たな成長点を見つけようとしています。

Inditexの第一四半期の売上高は58.9%で、前四半期より0.9ポイント高いという。これはオンライン販売のおかげだと同社は述べている。

中国市場では、Inditexは2012年にZARAのネットショップを発売し、ZARAの店舗を設けていない中小都市の業績を発展させることを意図しているが、大きな気候にはならなかった。

Inditexによると、猫にZARA 2014秋冬シリーズを発売するとともに、Inditex中国サイトを通じても販売を続けている。

ZARA広報部門によると、ZARAのスカイキャット旗艦店は今秋冬オープンするという。

他のファストファッションブランドもオンラインで絶えず力を入れています。

スウェーデンのファーストファッションブランドH&Mグループは最近いい成績表を提出しました。これは主にH&Mスペイン、イタリア市場のエレクトビジネスの収入が急速に伸びています。

9月10日、H&Mは中国のオンラインストアで正式にオンライン販売しています。

H&Mグループの最高経営責任者、カル？ジョハンPerssonはメディアの取材に対し、H&Mも天猫に上陸する可能性があると語った。

イギリスのファストファッションブランドトップショップも先日、中国進出を発表しました。

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