정제 의상은 어디로 갈 것인가?인사와 귀환 결합

이 세기의 두 번째 10년째, 정제 의상은 어디로 갈까? 현재 디자이너에게 영감을 주는 것은 결코 아득할 수 없는 미래가 아니라 지나가는 아름다운 세월이다.

Valentino 가 대중에게 보관창고를 개방하겠다고 발표한 소식은 이번 시즌에 기조를 정해 디자이너나 창시자들에게 경의를 표하거나 개인적인 클래식은 잇달아 그 과거의 수십 년간 시선을 집중시켰다.

찬엘 사자왕 컴백.

Karl Lagerfeld 명인은 파리 대황궁에서 고12m에 달하는 금색 베니스의 사자조각상을 세워 창업자에게 경의를 표하는 의도는 뚜렷하지만 Gabrielle Chanell은 사자자리로 강붕가의 아파트에서 똑같은 사자 장식이 있다.

8월 19일 태어난 Chanel 은 전형적인 사자자리 특징을 가지고 있으며, 자심심심부름사부들이 바라보는 두려움, 에누리 없는 일광이며, 어떤 모델은 그녀가 꼼꼼한 수정과 엄격한 수정을 거치지 않기 전에 등장할 수 없다.

크나큰 배경을 빌려 활짝 펼치며 레이게르펠드는 황가의 풍채를 자랑하는 김벽황찬란한 시리즈를 선보이며 이 전설적인 여자의 자랑과 패기를 재현하려고 시도했다.

물론

Armani Priv 깔끔한 컨셉

기오애마니는 자신의 명예술가로 함부로 말하지 않을 뿐, 그의 표지적인 유선형 의상 윤곽은 확실히 어떤 현대 건축 요소를 포함하고 있다.

패션은 늘 변화를 추구하고, Armani 신앙은 스타일의 연관성이다. 다른 디자이너가 자기를 뒤집을 때, 그는 항상 같은 깨끗한 가위질과 같은 이성적인 디자인과 같은 간략한 컬러를 꾸준히 고수했다.

과거의 많은 패션 마스터와 마찬가지로 애마니는 식견도 높은 팔레트인 이탈리아와 사막지대에서 온 대지색계로 불리며'호박색 게임'이라는 새로운 계열은 이 색보에 대한 집중 구현을 통해 갈색과 황동색으로 건너갔다.

예복

그 길을 대행하다.

장판 갤러리 파리.

어쩌면 그는 프랑스인의 이유로 장폴 갤티어는 파리의 정수: 가을의 빛깔, 반짝이는 가죽으로, 하이힐로 우후 석판로를 두드리는 목소리를 함께 잡아준다.

이번 시즌에 그는 또 한 가지 프랑스식 식탁을 만들어 트렌치코트부터 20세기 파리 스타일의 슈트, 블랙 스커트, 흡연복 코트와 만장치마가 번갈아 등장했다. 머플러를 감싸는 모델은 1940년대 검은색 영화 여주인공, 털가죽이 박힌 가죽이 강세한 섹시, 박쥐 원피스는 로맨틱과 유혹, 그리고 스타킹 위에 있는 에펠탑.

발포회 마지막, 염성 Dita Von Teese 역시 검은색 치마를 벗고, 온몸 위아래는 하이 양말과 셔츠로 구성된 플라스틱 브래지어, 개울티어와 손잡고 사막한 교단이 낯설지 않았다. 사실 VonTeese 는 개울티어의 쇼에 처음 등장했다.

디자이너는 새로운 시리즈의 테마는 원래 제복의 ‘나골 ’을 그대로 그려 놓은 고전 의상 윤곽을 다시 그려냈다.

우뚝 솟은 어깨, 축 처진 두 소매, 융기된 엉덩이 부분은 고골티어의 상상이 모두 극화됐다.

Christian Dior 는 꽃을 사랑하는 사람으로 알려져 있다.

어린 시절 그는 온종일 어머니의 뒤를 따라 화초를 기억하고, 모든 식물의 이름을 기억하려고 노력했다. 디자이너가 된 후, 그는 여성을 꽃'새로운 풍모 '시리즈의 원명은 사실'꽃벼락'이었다.'가늘고 가늘고 가늘고 가늘고 있는 허리는 줄무늬 꽃잎 같다.

그는 일찍이 이렇게 썼다.

라이언은 1953년의 튤립 라인을 출발점으로, John Gallino 시즌 화신 원정을 선보이며 꽃다발 콘셉트를 선보인 발포회를 선보이며, 모델은 마치 머리에 씌운 천연색 투명종이로 장식된 플라스틱으로 묶고 가벼운 원피스를 새롭게 피어나는 난화, 번화꽃이나 양귀비 꽃을 선보였다.

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