세계 복식 문화 ——일본 화복 문화

화복은 우아함과 심층의 내렴의 본질을 융합할 뿐만 아니라, 옷차림의 ‘마음 ’과 ‘움직임 ’을 더욱 반영했다.

매사에 아름다운 화복은 정성껏 제재를 거쳐 입었을 때의 세부사항과 절차를 중시한다.

따라서 앉거나 서있는 자세나 자세는 모두 완벽한 학습훈련을 거쳐 안팎을 겸비한 완벽한 예절이 된다. 화복에는 또 다른 명칭이 있다. ‘상화막 ’이라는 명칭이 있어, 하복의 도안과 색채를 반영해 대자연의 구체적인 이미지를 반영하고, 사람들이 화복을 입고 움직일 때, 화복은 동태적인 화포처럼 흔들린다.

평화복 은 일본 민족 의 전통 이다

중국 당대의 복장에 근거하여 1000여 년 동안 변화를 거쳐 형성된 것이다.

일본인들은 그들에 대한 예술에 대한 감각을 남김없이 상복에 표현했다.

화복의 종류는 다양하고, 꽃색, 재질과 스타일을 막론하고, 천여 년 동안 변화가 매우 많다.

남녀간에 뚜렷한 차이 (남성화복색은 단일, 검은색 편중, 허리띠, 부속품이 적고, 부속품이 심플하고, 여식과 복색 컬러가 화려하고, 허리띠가 넓고, 종류, 다양한 부속품도 다양하고, 또 여러 부속품에 의거하여 시간과 다른 화복을 입고 등장해 신중하게 (여성식 화복, 성인식 화복, 야례, 파티, 파티, 일반 드레스 등이 있다.

화복 자체의 직물과 자수, 그리고 신을 때 번잡한 규칙 (화복을 입을 때 나막신, 양말을 신어야 하고, 상복의 종류에 따라 빗질하는 헤어스타일은 마치 예술품이 된다.

디자이너 는 꽃빛 과 재질 을 끊임없이 추진 해 각종 대담한 디자인 을 화색 에 활용 해 현대 인상 을 묘하게 고전 형식 의 화복 의 역사:

전설에서는 일본 신치 시대에 의존하는 기명신이 있는데, 그는 화를 제거하고 있다.

후인고증에 따르면 전설의 신치시대는 일본의 원시사회시대에 해당하고 그 시대 일본인의 생활의 유적지가 현재 수천 곳을 발견하고, 북해도, 남부터 구주까지 거의 일본에 널리 퍼져 있다.

원시사회의 일본인들은 집단 방식으로 이동 불안정한 생활을 하고 있으며 주요 생산활동은 수렵과 채집한다.

아마도 그 시대에 일본인은 동물의 피털이나 나뭇잎을 가공하여 추위를 막고 노출된 시대를 나섰다.

로프식 문화시대 후기 (일본 신석기 시대, 800 -500년 전 500년)과 미생식 문화시대 (일본 미생식 도자기를 사용한 시대는 전300년), 일본은 두 가지 기본 의상 스타일을 선보였다.

한 종류는 두껍게 된 라운드 셔츠, 오늘의 라운드 니트 패턴과 유사하다. 또 다른 하나는 대립 가디로, 옷깃 끝은 허리까지, 등거리 두 개의 얇은 끈으로 단추를 매고 소매는 슬리브, 기장은 무릎 위에 있다.

저고리 조립의 자제와 스카프는 반드시 비교해야 한다.

오리지널은 자제 자제 자제 를 입고 저고리 내 의 일종 의 가랑이 를 감추고 있지만, 여기 의 것 은 다리 에 연결되어 있는 것 을 가리키는 것 이 바지 의 하복 을 가리킨다.

남자는 치마라고 하는 허리를 감고 허리를 감고 저고리를 묶어 묶어 주름이 생겨 옷에 변화가 생겼다.

여자들은 대부분 옷을 입는데 남자와 다른 것은 여자 치마가 길고 땅이 길고, 형식은 오늘 조선여성과 많이 닮았다.

스카프는 보통 장식으로 두 어깨에 걸치고 걸치는 형식이 제한되지 않고, 보통 개인적인 취미로 결정된다.

생산노동에서 스카프는 항상 긴 소매를 걷는 끈으로 쓰거나 대신 보자기 대신 사용된다.

헤어진 자리에서 사람들은 스카프를 흔들며 아쉬워하는 마음을 표시했다. 나중에 명치 시대에 유행하는 손수건과 작별 인사를 하는 역할을 했다.

넥타이보다 커서 긴 띠 모양의 직물은 머리를 뒤로 덮고 있었다.

고대 일본의 여성은 남자에게 비위를 맞추는 것을 꺼렸기 때문에 복면을 써야 한다.

《고사기 》, 《일본 서기 》, 《식륜 도집 》, 《 고어 습재 》 등의 문헌에 따르면 일본 줄문식 문화시대 후기와 미생식 문화시대의 의상은 이미 저포 · 베 · 면조포 · 넝쿨 등 식물 섬유 재료로 제작되어 있으며, 띠는 왜문포를 선용했다.

의류 재료의 등장은 신화를 뒤덮고 있는 현기증으로 하늘일수리신이 저직포, 일장백신은 자작해서 민용으로 삼는다.

염색은 당시 비교적 보편적이었다. ‘응신기 ’에 싣고 천황을 적었을 때, 서민은 시초 염색, 인디고, 청청, 풀 염색은 황색, 도토리 염색과 검은색, 자근으로 자주색으로 물들였다.

염색 직물은 대부분 무문, 우수한 무늬가 있는데, 일반적으로 나뭇잎 화초를 직접 이용해 인쇄한 것이다.

식물은 달초, 연자초, 개암, 산, 인동 등이 있다.

그리고 버선: 나막신, 우리가 속칭하는 슬리퍼 같은, 보통 보드 아래 앞뒤로 이빨이 두 니를 신는데, 화복을 입을 때 쓰는 독특한 이물이다.

나막신 은 중국 역사 에 유구히 춘추 때 진 문공 이 출국 한 지 19년 이 됐 고, 즉위 에 상 을 쫓 았 지만 개자 추이를 잊었다.

개자 밀이는 어머니와 면산에 은거하였다.

그 후 문공은 몇 번 그를 초청했지만, 그는 나오지도 않고 문공은 그를 태워 그를 강요시켰는데, 누가 개자를 밀어안고 나무를 태워 죽였다는 것을 누가 알았겠는가.

문공은 매우 애석하여 이 나무로 나막신을 만들어 기념으로 만들었다.

평소에는 발의 나막신을 항상 보고 외치다: 슬프다, 족히! 이 이야기를 근거로 나막신이 중국에서 이미 2000여 년 역사가 있다.

중국의 문헌 사서 중에도 나막신 기재도 적지 않다.

《 급취편 》 의 안사고주에는 나막신이 있는 자를 나무로 삼아 이니를 베풀어? quot; 지어; 황상황황황황상황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황황

《진서? 선제기 》에는 나막신을 신는 나막신을 신는 기록이 있다. 관중에는 마름쇠, 제는 군사 2천 명을, 연재 평저 나막신 앞에 나섰다.

송대, 경사 장인들은 모두 나막신을 신고, 사녀가 시집을 가서도 칠한 채막신을 화장한다.

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일본 나막신 의 기원 을 중국 나막신 과 도대체 어떤 연원 관계인지 믿을 만한 자료 가 없다.

하지만 동진 때 지괴소설 ‘수신기 ’에는 중국 고대 나막신 운을 묘사한 옛날 나막신: 옛작 나막신, 부인의 둥근 머리, 남자 쪽은 의욕적인 남녀를 짓고 있다.

일본의 나막신 스타일도 네모난 모양으로 나막신을 자주 사용하고, 일본은 자고로 나막신을 족히 쓰면서, 중일 양국 나막신의 친연관계를 깊이 생각하게 한다.

버선, 일본은 족주머니를 쓴다.

최초의 버선은 두 개의 천으로 봉합되어 발가락을 가리지 않고 발에 끈을 묶는다.

‘대보령 ’에서는 한자 양말 글씨를 그대로 인용했고, 황자 이하 드레스에 금양말을 맞추고, 조복 1품 이하 흰 양말 5위 이상, 무위 유니폼으로 흰 양말을 맞추어 볼 수 있다.

상류 사회의 사람들에게만 입혀라.

강호 시대의 원록 시기 (1688 -1704년), 중국의 지갑이 일본에 달렸고, 위쪽은 일본의 기공을 떼고 버킹에 적용해 기존 계대의 번거로움을 벗고 사용하면 더욱 편하다.

고대 일본에서 양말을 신는 것은 쉽지 않은 일이다.

낫시대, 일본 정부는 양말을 신는 동안, 그해 10월 10일부터 이듬해의 2월 2일, 그간 50세 넘은 노인과 각급 관청의 특별한 비준을 받은 사람만이 이런 대우를 받는 것이 이른바 복주머니 어면이다.

강호 시대까지 이 규정은 폐지되었다.

화복의 종류: 화복의 종류는 매우 많은데, 남녀 화복의 구분이 있을 뿐만 아니라, 기혼의 구분도 있고, 사복과 드레스도 있다.

남성복 스타일은 적고 색깔이 적고, 짙은 색도 많고, 허리띠도 가늘고 착용도 편하다.

여성과 드레스 스타일은 다양하고 색채가 화려하고 허리띠가 넓고 다른 양복 벨트의 매듭법도 다르고 다른 헤어스타일을 연출한다.

기혼 여성은 남긴 소매와 복장을 많이 입고 미혼 아가씨는 진소매 양복을 많이 입었다.

또 방문, 놀이와 쇼핑 등 외출 목적에 따라, 정복을 입은 디자인, 색깔, 스타일 등도 차이가 있다.

유소매 코트: 여성은 친척의 결혼식과 정식 의식, 의식 등에서 입을 때 입는 예복은 주로 검은색 소매와 색으로 나뉜다.

검은색을 바탕색으로 다섯 개의 무늬를 물들였고, 복장 앞단에 양끝의 패턴이 프린트되어 있는 블랙소매를 기혼녀로 사용했다. 다른 컬러의 원단에 세 개나 한 무늬가 새겨져 있고, 밑단에 패턴이 들어간 패턴이 있는 것을 색류소매라고 한다.

진소매 화복: 또 긴 소매 드레스라 불리는 것은 아가씨들의 첫 드레스이며 소매 길이에 따라 크게 진소매, 중진소매와 소진소매, 그중 가장 많이 입는 것은 중진소매다.

주로 성인식, 졸업식, 연회, 파티, 친구들 방문 등의 자리에 사용된다.

이런 양복은 유행적인 느낌을 주기 때문에 기혼 여성이 중진소매를 입는 것도 늘고 있다.

방문 화복: 전체적으로 패턴을 염색한 원피스입니다. 밑단, 왼쪽, 왼쪽 어깨, 넥타이가 펼쳐진 후 한 폭의 그림입니다. 최근 가장 유행하는 간편한 예복으로 방문, 화복을 많이 받았습니다.

개학식, 친구의 연회, 파티, 다회 등 자리도 입을 수 있고, 연령과 결혼 여부에 대한 제한이 없다.

잔무늬 화복: 옷에 잔무늬가 물들었다.

연습으로 입기 좋기 때문에 일상적인 패션으로 데이트와 외출하는 장소에서 자주 볼 수 있다.

작은 무늬 화복도 젊은 여성이 반정식 야회에 쓰는 드레스다.

상복: 허리띠까지 모두 검은색, 상례 때 입어요.

결혼 때 입는 드레스.

목욕하기 전에 입었어요.

남성화복: 남성화복은 무늬가 있는 외저고리와 스커트를 정식 예복으로 한다.

검은색 외에는 무늬가 있는 외저고리와 스커트도 심플한 세련된 룩으로 편하게 코디할 수 있다.

채색 화복: 단색 화복이에요 (검은색 이외에), 무늬가 있으면 드레스를 할 수 있어요. 무늬가 없으면 일상 패션으로 해요.

상복: 소매, 앞뒤, 깃의 패턴은 모두 아래로 내려오는 방향으로 날염된 정복을 총칭한다.

원복을 방문하는 것보다 편하다.

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십이 단: 바로 고대 여성이 궁에 들어가거나 축제에 입을 때 입는 성대한 예복이다.

당의와 홑옷, 시계 등으로 나뉘어 모두 12층이다.

주무왕의 기가 막힌 후, 12명의 소신이 각각 무왕의 왕복을 들고 각 곳의 지붕 위에 올라가 북쪽을 향해 큰소리로 외쳤다. 천자가 돌아오라! 세 번 부르고 다시 왕에게 왕복을 덮었으면, 무왕의 혼을 따라오길 바란다.

(드라마'삼국연의'의 공근이 죽은 뒤 일간인 등은 옷으로 혼을 부르며 도독을 부르며 돌아오는 상황이 없다 ….

) 일본도 옷으로 혼을 내는 풍습: 사람들이 죽은 자의 베갯가에 오르거나 지붕을 올라가 높은 산바다로 향하거나 고인의 옷을 휘두르거나 죽은 사람을 호소했다.

죽은 사람을 위해 빨았을 때 북쪽을 면으로 빨아 야반에 말려라.

빨래를 말린 후 반드시 가지런히 개고, 한동안 소장하고 나서 몇 번 두드려야 생자가 입을 수 있다.

이 때문에 사람들은 일상 빨래를 할 때 북쪽으로 말리지 않고 밤에도 밖에 걸지 않는다.

도시, 정월 초하루, 대부분의 가정은 빨래를 하지 않는다.

옛풍속, 매월 1일, 15일, 28일, 심지어 그 기슭 등의 제삿날은 세탁할 수 없다.

명절 휴일에 좋은 휴식을 취하는 것도 이 날 제사를 지내는 혼령이 나부끼며 햇볕을 말리는 빨래에 부착된다.

새로 지은 옷을 입었을 때, 어떤 지역은 먼저 옷부터 기둥에 걸치고 어떤 곳은 (오키나와) 를 입으로 불러도 천년, 기둥도 천년, 옷도 얇고 몸판이 튼튼하다.

목주부터 입지 않아도 접어서 두 번 두드려야 한다.

옷에 어떤 혼령이 있는지 걱정되는 이유다.

한동안 소장한 후 막대기로 두드리거나 목주를 먼저 입거나 주관적인 소원으로 말하자면 화해의 작용으로 피해를 피하기 바란다.

《무어집 》재: 반현관, 죽은 사람복처럼 하남 양은 반치마를 입고 다른 남자에게 시집간다는 전설이 있다.

죽은 사람이 떠난 것은 양생과는 전혀 다른 저승의 세계이기 때문에 죽은 후에 옷을 뒤집어 입고 모자를 쓴다.

일본의 풍습은 사람이 죽었을 때, 왼쪽으로 옷깃을 덮어야 하며, 죽은 사람의 모든 옷차림은 생자와 반대를 의미한다.

그래서 평소 사람들이 옷을 입을 때 옷깃이 안에 있는 것을 가장 꺼린다. 혹은 앞을 앞으로 삼는다.

또한 만물의 영리한 사상으로, 사람들은 자신이 쓰는 옷에 자신의 영혼을 기탁하고, 자신이 입는 옷을 가장 가까운 친구에게 선물하는 것을 의미한다. 자신의 혼도 상대방에게 주어 정성을 준다.

어떤 사람들은 옷을 증여할 때 아직도 포켓에 5원 짜리 일화를 넣는데, 이는 5원의 화음을 따서 어연 (당신과 인연이 있음)이라는 뜻을 나타냈으며, 현재는 의류를 사서 돈을 사며 허리띠 돈으로 스며드는 것을 나타낸다.

화복의 색채 금기: <중국 민간 금기 >의 책에서 의상의 색깔을 4: 귀색 기기, 천한 색기, 흉색 기기, 염색 기기.

《 예기 》 에 싣는 천자탄복은 계절에 따라 색깔이 다르며 계절의 음양 5줄에 따라 청색, 적색, 황색, 흰색, 흑오색으로 나뉜다.

당태종 정관 4 년 백관 양복 색깔, 자열주 전: 삼품 이상 자주, 4품, 오품복 스캔들, 육품 심록, 칠품 연록

일본의 역사적 색채는 이것과 비슷한 점이 있다.

천황십일년 (605년), 성덕태자가 관위 12계단을 반포하고 계단에 따라 우승을 한다.

위에서 아래로는 덕 (자자), 인 (청), 예물 (적), 편지 (황), 의백), 지혜 (흑)이다.

이 여섯 가지 컬러와 관위는 각각 크기 두 가지로 나누며 총 12계단이다.

일본 역사상 오렌지, 짙은 레드, 청색, 짙은 보라색, 황태자, 태상황, 천황, 왕제왕의 예복용, 색으로 다른 사람을 제한했다.

특히 짙은 빨간색과 짙은 보라색은 황실 이외의 사람들이 사용하지 않는다는 규정은 1945년까지 계속되고 있다.

일본 고송총 고묘 벽화에 있다

남자와 여자 화상 밖에는 여전히 사방의 수호신으로 여신 을 지키는 청룡, 주작, 백호, 현무 (거북)가 그려져 있다.

오늘까지 일본의 몇몇 지방에서 화복을 입고 있을 때, 융중식이 아닌 것은 흰색과 빨간색을 고르지 않는다.

흰색은 신성, 순결을 상징하기 때문이다.