昨年の国内の一人当たりの服装消費率は6.5%に減少し、アパレル小売は挑戦に直面します。

国家統計局が最新発表したデータによると、2018年の中国住民一人当たりの消費支出は前年同期比8.4%から19853元まで伸び、そのうち一人当たりの服装消費支出は4.1%から1289元まで伸びたが、一人当たりの消費支出の6.5%を占め、2017年の6.8%を下回った。

しかし、天猫、京東などの電商プラットフォームの不断の成長と国際的な贅沢ファッションブランドのオンラインチャネル重視のおかげで、昨年中国のネット小売額は23.9%から9兆元まで上昇しました。

あるアナリストは、これは「見る」かそれとも「買う」かに関わらず、オンラインはすでに中国の消費者の服装購入過程の中で最も重要なルートとなっていると指摘しています。

また、騰訊データ実験室の統計によると、2016年から中国の衣料品小売額の伸びは単位数に鈍化し、2018年の衣料品小売額は同7%から1.5兆元まで伸びたが、2017年の伸びは8%で、一人当たりの服装年間総支出が最も多い価格区間は1000～3000元で、13%の人だけがこの面での年間総消費額は8000元を超えており、服装面での支出が最も多いのはまだ一線の都市消費者である。

ある分析によると、国内のアパレル業界の成長が鈍化している背景には、若い消費者がますます賢くなっています。このグループはもう国際ブランドだけを認めなくなりましたが、製品そのものの品質と価格性能比はますます重視されています。

これを受けて、国内のアパレルブランドは去年の日は予想ほど順調ではありませんでした。

国内関連機関の統計データによると、上海深両市の紡織服装上場会社は2018年前の第3四半期の業績全体の伸びが鈍化しており、海澜の家、森馬服飾、夏ベル、アメリカ服、太平鳥、朗姿株式と地素ファッションを含む29社の上海深服飾企業期間の総売上高は前年同期比7.46%増の903.27億元で、純利益の伸びは1%に満たず、0.28%増の103.88億元になっている。

2017年前第3四半期に、全国88の紡織服装上場会社は営業収入の15.3%増を実現し、純利益は同10.3%上昇した。

その中で、国内最大の男装グループの海澜之家は昨年9ヶ月の収入は前年同期比4.53%増の130.42億元で、純利益は4.66%増の26.28億元だった。

もう一つはメンズを主とするアパレルグループヤゴールの第3四半期の収入は同35.9%から47.31億元まで下落し、純利益は12.58%から23.41億元まで下落した。

しかし、業界は依然として男装市場の成長潜在力を見込んでおり、昨年江南の布衣、MO&Co.親会社EPOやラシャベルなどの女装を主とするグループは相次いで男装ブランドを出したり、男装事業に対する投資を増やしたりしています。

江南の布衣が新たに発売したメンズブランドのSAMOは、消費者を職業男性とし、EPOが発表したCOMMON GENDERは、より前衛的な若い消費者をターゲットにしている。

ある分析によると、これは国内の男装市場の競争がますます激しくなることを意味しています。

インターネットと科学技術の急速な発展の下で、中国の次世代の男性消費者は次第にファッション観を形成して、ますます個人の身なりとイメージを重視して、国外のブランドは次から次へとこの領域に注目して拡大を加速します。

今月初め、スウェーデンのファッション大手H&M傘下の高級ブランドCOSは更に世界初の紳士服旗艦店を北京に選んだ。

婦人服業界の業績表現は喜びと悲しみが半々です。

医美事業を導入したラン姿株式と韓国の婦人服ブランドのTEENIE WEENIEを買収したビッグナグループは、昨年第3四半期の純利益の伸びがそれぞれ80.58%と141.37%に達した。

日放送のファッション第3四半期の純利益は53.64%下落し、婦人服大手の夏ベルの第3四半期の売上高と利益も下落した。

昨年発売されたDazle親会社の地素ファッション第3四半期の営業収入は同6.37%から14.71億元まで伸び、純利益は25.8%から4.5億元まで上昇し、非純利益は同4.75%から3.5億元まで減少した。

安正ファッションは昨年第3四半期の収入は16.66%から11.62億元まで伸び、純利益は20.69%から2.47億元に伸びた。

スポーツやレジャーのスタイルがブームになるにつれて、太平鳥、美邦服飾などのカジュアル衣料を中心とした集団が勝者となりました。

アメリカの衣料品は2018年前の第3四半期に収入が24.86%の著しい伸びを記録しただけでなく、純利益の上昇幅は132.31%に達しており、このグループが近年推進しているブランドのアップグレードとルートアップグレード戦略の恩恵を受けている。

発売1年以上の太平鳥服も自身と若い消費者の間の距離を縮め続けており、コカコーラとの連名や最新＆P＆G傘下のブランドとの国境を越えた協力は、若い消費層の中で高い関心を集めており、国潮ブランドとして認められ、ニューヨーク国際ファッションウィークの舞台に成功した。

前年度の太平鳥の服飾収入は前年同期比12.41%増の31.69億円となり、ついに「门店赤字」の影を落とした。

同様にニューヨーク国際ファッションウィークに進出した李寧も昨年の中国アパレル業界の勝者の一つと見なされています。

昨年9月30日現在の第3四半期において、李寧小売及び卸売りチャネルはそれぞれ高一桁の成長を記録し、電気商取引業務は前年同期比30%から40%の増加を記録した。

注目すべきは、昨年のNike、adidasなどのスポーツブランドの業績は変化に満ちていますが、中国の代理工場である申洲国際は大きな影響を受けていません。フォーブス公式サイトの最新データによると、申洲国際社長の馬建栄さんは現在70億ドルの約480億人民元で、国内アパレル小売業のトップとなり、ランキングで196位にランクされています。

ある業界関係者によると、経済圧力の増加と競争がますます激しくなり、国内アパレル業界の運行品質が急に向上し、元の数量型、規模型から品質型、収益型に転換するという。

同時に、国内のアパレルグループは社会的責任を重視し、持続可能な発展はすでに全世界の共通認識であり、これはブランドが消費者を獲得する重要な基礎である。